Mientras Mar\u00eda, una artesana rar\u00e1muri, cuenta los d\u00edas para terminar la nap\u00e1cha (blusa tradicional) que vender\u00e1 a un precio que no alcanza para que sobreviva un mes, en Nueva York, Nikki Chasin ofrece una copia exacta de su trabajo por 750 d\u00f3lares (poco m\u00e1s de 15 mil pesos).<\/p>\n\n\n\n
La diferencia, adem\u00e1s del costo, es que la dise\u00f1adora estadunidense llama a la prenda vestido zigzag. Nunca mencion\u00f3 a Mar\u00eda ni a la comunidad de la que es originaria; tampoco, a las monta\u00f1as sagradas que inspiraron esas grecas. Este no es un caso aislado: es la regla de un sistema que convierte la herencia cultural de los pueblos ind\u00edgenas de M\u00e9xico en mercanc\u00eda robada.<\/p>\n\n\n\n
En realidad, se trata de una pr\u00e1ctica extractivista que no conoce fronteras. El a\u00f1o pasado, Louis Vuitton, la prestigiada casa de moda francesa activa desde mediados del siglo XIX, present\u00f3 como parte de su colecci\u00f3n Resort unas r\u00e9plicas id\u00e9nticas de blusas t\u00edpicas de una regi\u00f3n de Rumania. A pesar de la campa\u00f1a para impedir su venta, la compa\u00f1\u00eda no dio el cr\u00e9dito ni se disculp\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Nunca se pronunci\u00f3, simplemente ignor\u00f3 el hecho de que estuvieran apropi\u00e1ndose de algo, denuncia Olivia Meza, especialista de NGO Impacto, organizaci\u00f3n no gubernamental mexicana comprometida con el desarrollo sustentable de los pueblos originarios.<\/p>\n\n\n\n
Con sede en San Crist\u00f3bal de las Casas, Chiapas, esa instancia civil ha registrado mediante su plataforma Viernes tradicional que, entre 2012 y 2025, al menos 31 marcas o dise\u00f1adores internacionales, y uno que otro nacional, se han apropiado de dise\u00f1os, iconograf\u00edas o prendas tradicionales de culturas originarias de nuestro pa\u00eds, con lo que suma a la fecha 41 casos documentados de apropiaci\u00f3n cultural indebida, como lo denomina esa ONG.<\/p>\n\n\n\n
Las firmas francesas Christian Dior, Louis Vuitton e Isabel Marant; las estadunidenses Carolina Herrera, Ralph Laurent, Nike, J. Marie Collections y Madewell; la china Shein, y las espa\u00f1olas Mango, Desigual, Intropia y Zara figuran en esa lista de firmas de alcance global que han recurrido a esa pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n
De ellas, J. Marie Collections y Zara han sido las m\u00e1s recurrentes, con cuatro ocasiones, la m\u00e1s reciente el a\u00f1o pasado, en el caso de la marca hispana. Fuera de ese listado, tambi\u00e9n se se\u00f1ala a otras prestigiosas compa\u00f1\u00edas internacionales, como la francesa Herm\u00e8s y la estadunidense Levi\u2019s.<\/p>\n\n\n\n
De origen mexicano, se encuentra el caso de la dise\u00f1adora Pineda Covalin, que en 2014 reprodujo dise\u00f1os de Tenango de Doria, Hidalgo, en bolsas, as\u00ed como el de una dise\u00f1adora de origen oaxaque\u00f1o que colabora con la marca estadunidense Etia.<\/p>\n\n\n\n
Esta \u00faltima trabaja con artesanas de San Juan Colorado, uno de los 570 municipios de aquella entidad, en la elaboraci\u00f3n de huipiles, pero en lugar de venderlos como tales los renombr\u00f3 kaftanes, prenda tradicional utilizada en los pa\u00edses musulmanes, cometiendo as\u00ed, en palabras de Olivia Meza, el sacrilegio de borrar de un plumazo el origen de esas prendas y la participaci\u00f3n de sus hacedoras.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNombrar de manera incorrecta no s\u00f3lo es un error, sino un tipo de apropiaci\u00f3n. A nivel dise\u00f1o, empresarial y de marketing<\/em> debe haber m\u00e1s sensibilizaci\u00f3n; tambi\u00e9n, m\u00e1s cultura, y saber qu\u00e9 se est\u00e1 vendiendo y c\u00f3mo nombrar correctamente los productos\u201d, agrega la creadora de moda, periodista y activista.<\/p>\n\n\n\n Al final, esa dise\u00f1adora tampoco daba cr\u00e9dito a las hacedoras de esas prendas, s\u00f3lo se\u00f1alaba que trabaja con artesanas de San Juan Colorado, y eso es negar el cr\u00e9dito, dar la espalda a los creadores originales. En casos como el suyo, no se est\u00e1 dise\u00f1ando nada, s\u00f3lo es un puente para vender los productos, y eso tiene, asimismo, un valor en cadena.<\/p>\n\n\n\n Denuncias no judiciales<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tras aclarar a este diario que hasta el momento las denuncias en M\u00e9xico por apropiaci\u00f3n cultural indebida contra algunas de esas marcas no han sido judiciales, el \u00e1rea de comunicaci\u00f3n social de la Secretar\u00eda de Cultura (SC) federal inform\u00f3 que actualmente se encuentran en proceso dos, de las cuales indic\u00f3 que no pod\u00eda dar m\u00e1s detalles porque son relaciones entre privados y contin\u00faan en negociaciones.<\/p>\n\n\n\n Uno de los casos nacionales m\u00e1s recientes de apropiaci\u00f3n indebida es el de la empresa \u00a1Ay G\u00fcey!, que en el interior de uno de sus modelos de chamarras usa telas que evocan a los bordados del Istmo de Tehuantepec, seg\u00fan lo document\u00f3 la senadora Susana Harp, quien no s\u00f3lo es una de las principales figuras p\u00fablicas que han alzado la voz contra esa forma de extractivismo cultural, sino que adem\u00e1s ha emprendido acciones concretas para combatirlo.<\/p>\n\n\n\n En 2015, la tambi\u00e9n cantante y activista oaxaque\u00f1a descubri\u00f3 en una tienda de Nueva York, Estados Unidos, un dise\u00f1o id\u00e9ntico a los huipiles de Santa Mar\u00eda Tlahuitoltepec \u2013comunidad ubicada en la sierra mixe de Oaxaca\u2013, firmado por Isabel Marant como parte de su colecci\u00f3n oto\u00f1o-invierno.<\/p>\n\n\n\n Ese fue el detonante para actuar, admite Susana Harp, quien durante su primer periodo como senadora de la Rep\u00fablica, de 2018 a 2024 \u2013actualmente se encuentra en el segundo, que concluye en 2030\u2013, impuls\u00f3 una reforma sustantiva en la Ley de Derechos de Autor.<\/p>\n\n\n\n La modificaci\u00f3n consisti\u00f3 en que los elementos de cultura e identidad ind\u00edgenas, entre ellos los dise\u00f1os y las prendas, dejaron de ser considerados del dominio p\u00fablico y fueron equiparados en derecho con cualquier obra literaria o art\u00edstica. Antes esa ley permit\u00eda el uso de todo elemento de cualquier cultura popular mexicana; no se necesitaba tener permiso, precisa.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la principal contribuci\u00f3n de Susana Harp como legisladora en este \u00e1mbito fue su participaci\u00f3n clave en la creaci\u00f3n y la promoci\u00f3n de la Ley Federal de Protecci\u00f3n del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Ind\u00edgenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA), que entr\u00f3 en vigor el 18 de enero de 2022 y es considerada \u201cun paso hist\u00f3rico para que M\u00e9xico deje de ser \u2018saqueado\u2019 culturalmente\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta norma reconoce y garantiza el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades ind\u00edgenas y afromexicanas, proh\u00edbe cualquier acto que afecte la integridad del patrimonio, establece que los beneficios econ\u00f3micos de la comercializaci\u00f3n del patrimonio cultural se redistribuyan equitativamente entre las comunidades y crea un sistema de protecci\u00f3n del patrimonio cultural y un sistema de registro.<\/p>\n\n\n\n Dicho de forma coloquial, proh\u00edbe que marcas o personas usen los saberes ancestrales, s\u00edmbolos sagrados y expresiones culturales de esos pueblos y comunidades sin su permiso o sin darles cr\u00e9dito y ganancias.<\/p>\n\n\n\n Doble agravio<\/strong><\/p>\n\n\n\n Con esa ley incluimos algo que no estaba visibilizado en nuestro sistema de leyes: el derecho colectivo, destaca la legisladora y artista, quien sostiene que la apropiaci\u00f3n indebida no s\u00f3lo privan a los artesanos de ingresos vitales, sino que violentan su identidad y sus valores.<\/p>\n\n\n\n Hay plagios que para las comunidades son profundamente hirientes y dolorosos, ya que las empresas se apropian y, a veces, hacen uso indebido o incorrecto de elementos que son sagrados para las comunidades, afirma.<\/p>\n\n\n\n No es nada m\u00e1s la implicaci\u00f3n econ\u00f3mica de vender menos de manera directa, algo que sale de sus manos, sino, en ocasiones, son elementos que tienen que ver con su cosmovisi\u00f3n; entonces, el agravio es doble, porque es una apropiaci\u00f3n que les genera una enorme indignaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Incluso llegan a ser una herida abierta, sostiene y menciona por ejemplo el comercial de la financiera Moneyman que, en 2023, comparaba el ritual de los Voladores de Papantla con un pr\u00e9stamo de esa instituci\u00f3n y afirmaba que el punto en com\u00fan entre ambos es que generan cero inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Lamenta la senadora: Es una burla, una afrenta, ni siquiera entend\u00edan que no es un espect\u00e1culo; es una pr\u00e1ctica espiritual.<\/p>\n\n\n\n Mejor ni meterse<\/strong><\/p>\n\n\n\n Para la antrop\u00f3loga Marta Turok, la falta de los respectivos reglamentos de las leyes de derechos de autor y federal de protecci\u00f3n del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades ind\u00edgenas es uno de los principales escollos para proteger y salvaguardar ese importante patrimonio cultural de los pueblos originarios del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Es una visi\u00f3n con la que coincide Harp, aunque matiza al asegurar que, hasta hoy, la ley ha funcionado incluso sin reglamento.<\/p>\n\n\n\n Considerada en M\u00e9xico y el extranjero la m\u00e1s importante especialista en textiles tradicionales de origen nacional, Marta Turok va m\u00e1s all\u00e1 y opina que ambos aportes legislativos, aunque son bien intencionados, carecen de mecanismos viables para evitar abusos o beneficiar a los pueblos y comunidades.<\/p>\n\n\n\n Y aventura que, lejos de frenar la apropiaci\u00f3n indebida, podr\u00eda perjudicar a los artesanos, toda vez que, seg\u00fan la LFPPCPCIA, las asambleas comunitarias son el \u00f3rgano leg\u00edtimo para autorizar el uso del patrimonio.<\/p>\n\n\n\n Advierte que esas estructuras, en muchas zonas, han sido debilitadas por partidos pol\u00edticos o iglesias, o tienen injerencias de ellos, adem\u00e1s de que no siempre incluyen a los artesanos individuales, por lo que \u00e9stos podr\u00edan verse desplazados.<\/p>\n\n\n\n \u201cUna cosa es el esp\u00edritu con el cual se hace una ley y otra es cuando un abogado te dice: \u2018mejor ni le entres\u2019, porque la tendencia de la interpretaci\u00f3n de la ley es hacia acuerdos de asamblea comunitaria\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n Y \u00bfd\u00f3nde quedan los artesanos o los danzantes, quienes practican esa expresi\u00f3n cultural, cuando el concepto es que (ese patrimonio) es de todos, porque todos de alguna manera se identifican con esa tradici\u00f3n, con esa iconograf\u00eda?, agrega.<\/p>\n\n\n\n Destaca que uno de los riesgos actuales es que se frene la colaboraci\u00f3n econ\u00f3mica con los creadores de esas comunidades: Si una dise\u00f1adora paga bien a un grupo de bordadoras, pero la asamblea exige dar empleo a toda la comunidad, el proyecto se vuelve inviable.<\/p>\n\n\n\n En opini\u00f3n de la antrop\u00f3loga, la pregunta en el fondo es \u00bfc\u00f3mo puede equilibrarse el beneficio directo al creador con el reconocimiento y alguna retribuci\u00f3n a la comunidad? Es decir, que esta ley beneficie a todas las partes y no sea una serpiente que se come a s\u00ed misma.<\/p>\n\n\n\n Invisible por evidente<\/strong><\/p>\n\n\n\n La apropiaci\u00f3n indebida de las prendas y dise\u00f1os de origen ind\u00edgena es muy com\u00fan en M\u00e9xico y tan cotidiano que llega a pasar desapercibido, asegura Olivia Meza.<\/p>\n\n\n\n A lo largo de la historia ha habido much\u00edsimo abuso, desigualdad, malas pr\u00e1cticas, ya sea por ignorancia o abandono en esta \u00e1rea que apenas, de cinco o siete a\u00f1os para ac\u00e1, se est\u00e1 activando a nivel gubernamental, apunta la responsable de Viernes tradicional.<\/p>\n\n\n\n La apropiaci\u00f3n cultural indebida es supercom\u00fan, m\u00e1s de lo que creemos, y no necesariamente tiene que participar una marca de lujo o una dise\u00f1adora internacional. Simplemente, empresas chinas est\u00e1n haciendo ahora a gran escala textiles de tipos mexicanos, imitando las t\u00e9cnicas de los telares y los bordados, alerta.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas mismas artesanas los venden; se ven en Oaxaca, Chiapas, pr\u00e1cticamente en todo M\u00e9xico. Por eso digo que es muy com\u00fan y no hay ning\u00fan tipo de regulaci\u00f3n. Las artesanas los prefieren porque se venden m\u00e1s f\u00e1cil, al ser m\u00e1s baratos y porque a ellas no les toma tanto tiempo hacer la prenda.<\/p>\n\n\n\n Una blusa en el telar de cintura les toma hasta un mes o dos semanas, si son muy r\u00e1pidas. En Oaxaca venden telas con dise\u00f1os del Istmo de Tehuantepec, de Juchit\u00e1n, esas flores bordadas y los estilos de cadenilla, pero ya impresos para que uno nada m\u00e1s los corte y use como quiera. Pero son textiles chinos y los venden ya en todos lugares.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la periodista y activista, el papel de la sociedad es crucial para encarar este espinoso asunto. Cuestiona que, mientras las firmas de lujo exotizan los textiles y dise\u00f1os de origen ind\u00edgena, en las calles de M\u00e9xico persiste el estigma de que lo artesanal es de baja calidad y debe ser barato.<\/p>\n\n\n\n Un huipil aut\u00e9ntico puede llegar a costar miles de pesos, agrega, pero el mercado prefiere las imitaciones. Si una artesana copiara el dise\u00f1o de alguna de estas grandes marcas internacionales, enseguida la demandar\u00eda. Pero a ellas las despojan y el mundo mira hacia otro lado.<\/p>\n\n\n\n Mientras todo esto transcurre, en la Sierra de Chihuahua, Mar\u00eda ha terminado por fin su nap\u00e1cha, despu\u00e9s de varios d\u00edas de trabajo. Logra venderla a buen precio: 2 mil pesos, gracias a que una cooperativa la trajo a la Ciudad de M\u00e9xico para participar en Original, el movimiento cultural y encuentro organizado por la SC para concientizar sobre el valor del trabajo artesanal, promoverlo e impulsar su comercializaci\u00f3n justa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mientras Mar\u00eda, una artesana rar\u00e1muri, cuenta los d\u00edas para terminar la nap\u00e1cha (blusa tradicional) que vender\u00e1 a un precio que no alcanza para que sobreviva un mes, en Nueva York, Nikki Chasin ofrece una copia exacta de su trabajo por 750 d\u00f3lares (poco m\u00e1s de 15 mil pesos). 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