{"id":76624,"date":"2020-02-11T12:04:06","date_gmt":"2020-02-11T17:04:06","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=76624"},"modified":"2020-02-11T12:04:09","modified_gmt":"2020-02-11T17:04:09","slug":"alexander-mcqueen-o-la-tarea-de-sobrevivir-a-un-mito","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/entretenimiento\/espectaculos\/alexander-mcqueen-o-la-tarea-de-sobrevivir-a-un-mito\/","title":{"rendered":"Alexander McQueen o la tarea de sobrevivir a un mito"},"content":{"rendered":"\n

El 11 de febrero de 2010 el mundo de la moda se qued\u00f3 en blanco. Alexander McQueen , el dise\u00f1ador que hab\u00eda pasado de confeccionar sus colecciones con materiales de desecho a fundar su propia marca y capitanear la casa de alta costura Givenchy en 1996, aparec\u00eda muerto en su apartamento londinense a los 40 a\u00f1os. Las investigaciones no tardaron en concluir que se hab\u00eda ahorcado tras consumir drogas y alcohol, posiblemente abatido por el reciente fallecimiento de su madre, pero tambi\u00e9n por una depresi\u00f3n que, como confirm\u00f3 su psiquiatra, hab\u00eda marcado su vida en los \u00faltimos tiempos. Atr\u00e1s quedaba una d\u00e9cada y media mete\u00f3rica, un pu\u00f1ado de desfiles que llevaban la moda a territorios solo frecuentados por el arte y un sinf\u00edn de premios. La vida de McQueen terminaba de un modo tan abrupto como fue su llegada a la moda, y desde el primer momento surgi\u00f3 la duda de si su marca, perteneciente al grupo de lujo Kering desde 2000, podr\u00eda sobrevivir al deceso de su fundador.<\/p>\n\n\n\n

Diez a\u00f1os despu\u00e9s del fallecimiento de McQueen, la firma que lleva su nombre vive una inesperada edad de oro bajo la batuta creativa de Sarah Burton, que hab\u00eda trabajado junto al fundador durante una d\u00e9cada y tom\u00f3 las riendas en una \u00e9poca en que su perfil, escasamente medi\u00e1tico, era toda una rareza en la industria. Entonces, en 2010, la marca contaba con 11 tiendas propias e ingresos estimados en menos de 100 millones de euros. El a\u00f1o pasado, su volumen de negocio se estimaba en una cifra entre 350 y 400 millones, con 64 tiendas operadas directamente por la firma.<\/p>\n\n\n\n

Y con una peculiaridad: ahora que muchas firmas de lujo dependen de los accesorios, McQueen es especialmente fuerte a la hora de vender prendas. Tal y como revelaba el consejero delegado de la firma, Emmanuel Gintzburger, al medio especializado Business of Fashion en 2019, McQueen vende m\u00e1s ropa que otras firmas de lujo con volumen de negocio por encima de los mil millones de euros. Y eso la ubica en una posici\u00f3n envidiable gracias a un factor clave: una silueta entallada e inmediatamente reconocible. \u201cEl legado de McQueen es su obra, es decir, el patronaje, la belleza y el poder de sus dise\u00f1os\u201d, explica Dana Thomas, bi\u00f3grafa del dise\u00f1ador. \u201cLa influencia de su sastrer\u00eda sigue vigente en todo el mundo. Era precisa, ajustada y endemoniadamente sexi\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se puso al frente de la marca, Burton ha cultivado los golpes de efecto \u2014el vestido de novia de Kate Middleton\u2014 y el aplauso de la cr\u00edtica, rendida ante su empleo de t\u00e9cnicas artesanales remotas y casi perdidas. Colaborando con peque\u00f1os talleres familiares y comunitarios, la dise\u00f1adora ha sabido construir un tipo de lujo tan po\u00e9tico como la alta costura francesa, pero enraizado en la tradici\u00f3n textil brit\u00e1nico.<\/p>\n\n\n\n

El otro factor que permite explicar el auge de la firma es la dimensi\u00f3n legendaria que la figura de McQueen ha alcanzado gracias a exposiciones, libros y documentales. La primera reivindicaci\u00f3n p\u00f3stuma de su obra vino de una voz tan autorizada como el Metropolitan Museum de Nueva York. En 2011, Savage Beauty atrajo a 661.509 personas y se convirti\u00f3 en la octava muestra m\u00e1s visitada de la historia del museo. En 2015 viaj\u00f3 a Londres y, con 493.043 entradas vendidas, se alz\u00f3 con el cetro de la muestra m\u00e1s populosa de la historia del Victoria & Albert Museum. La clave eran las prendas expuestas, intrincadas y enigm\u00e1ticas, pero tambi\u00e9n un dise\u00f1o expositivo que ahondaba en la atm\u00f3sfera de extra\u00f1eza rebelde y romanticismo tr\u00e1gico del dise\u00f1ador ingl\u00e9s. En esa ambivalencia \u2014entre el punk y la costura\u2014 reside el peso espec\u00edfico de un dise\u00f1ador intuitivo cuyo talento se fue refinando a medida que se convert\u00eda en un hijo predilecto de la industria del lujo.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Lo que han mostrado los estudios biogr\u00e1ficos posteriores es que, de manera paralela a esta plenitud t\u00e9cnica, mientras McQueen pasaba de los materiales de desecho a los exclusivos bordados, su vida personal se desmoronaba en medio de la ansiedad y la depresi\u00f3n. El documental McQueen, dirigido por Ian Bonh\u00f4te en 2018, narraba la destrucci\u00f3n psicol\u00f3gica del dise\u00f1ador debida al ritmo de trabajo de la industria, pero tambi\u00e9n a traumas personales, conflictos familiares y problemas psiqui\u00e1tricos. Tuvo un enorme impacto, al igual que Dioses y reyes, de Dana Thomas. Publicado en 2015 y traducido al espa\u00f1ol en 2018 en la Editorial Superflua, en \u00e9l la periodista analiza el ascenso y ca\u00edda de McQueen y John Galliano, dos gigantes de la moda espect\u00e1culo del cambio de siglo.<\/p>\n\n\n\n

Thomas no cree que la vigencia de McQueen deba asociarse \u00fanicamente a su figura tr\u00e1gica, sino a su capacidad visionaria. \u201cNo hay que olvidar su curiosidad por la tecnolog\u00eda, por ver m\u00e1s all\u00e1 y ser casi futurista\u201d, explica. \u201cFue el primer dise\u00f1ador en retransmitir en directo un desfile, en utilizar robots o incorporar luces LED en sus piezas. Y eso lo hizo en los noventa\u201d. Para la posteridad, en cualquier caso, quedan sus imponentes desfiles, llenos de tensi\u00f3n esc\u00e9nica, golpes de efecto y cuidada dramaturgia. Y la duda de si la crudeza de algunos de sus planteamientos, llenos de alusiones a la violencia, la salud mental o la sexualidad, podr\u00edan tener cabida en la industria de hoy. \u201cNadie hace eso ya, y es una pena\u201d, sentencia Thomas. \u201cPuede que aquellos desfiles fueran costosos, pero eran interesantes y estimulantes, como una obra de arte genial o un libro provocativo. Eso falta en la moda de hoy: provocaci\u00f3n y pensamiento\u201d. Una d\u00e9cada despu\u00e9s del fallecimiento de McQueen, la disyuntiva que marc\u00f3 su trayectoria sigue vigente en la industria de la moda.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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